Drssa Afrodita Alexe
Esfoliare la pelle: cosa significa?
L’esfoliazione della pelle è un procedimento cosmetico-estetico che utilizza prodotti capaci di sfaldare gli strati superficiali della pelle rimuovendo cellule morte, residui, impurità, particelle inquinanti accumulate sulla superficie cutanea.
Il termine ‘’esfoliazione’’ è con tutta probabilità derivato dalla parola latina esfoliare o exfoliare, termine che significa letteralmente ‘’rimuovere’’ o ‘’perdere’’ le foglie: appunto sfaldamento, rimozione degli strati più esterni di una superficie.
L’esfoliazione: perché farla?
La tecnica di esfoliazione consiste nel pulire la superficie cutanea dalle impurità: in termini tecnici, rappresenta la rimozione dello strato corneo disgiunto composto da cellule morte e residui e che copre lo strato corneo compatto; questa rimozione avviene in modo naturale e fa parte del cosiddetto processo del turnover cellulare ovvero il rinnovamento cutaneo fisiologico.
Il turnover cutaneo si compie fisiologicamente seguendo le fasi vitali delle cellule epidermiche: lo sfaldamento dello strato corneo disgiunto avviene in contemporanea con la formazione di nuove cellule negli strati inferiori, le quali migrano in superficie per riformare la barriera cornea, in un ciclo completo che dura in media 30 giorni.
L’esfoliazione entra quindi a far parte dei protocolli di cura della pelle, iniziando dalla detersione superficiale e profonda: l’utilizzo degli esfolianti è conosciuto ed utilizzato sin dai tempi più antichi, rappresentando uno degli step essenziali nella cosmesi tradizionale (le tecniche di cosmetica cinese, coreana, egizia).
L’esfoliazione porta benefici sostanziali per la salute e bellezza della pelle; in particolare aiuta a
- Promuovere il turnover favorendo il ricambio e rinnovo cellulare
- favorire la microcircolazione e lo scambio di acqua e nutrienti
- Stimolare i fibroplasti alla produzione di nuovo collagene ed elastina con il risultato di una pelle più compatta e soda
- Rendere la pelle pronta a ricevere gli attivi delle formule cosmetiche applicate in seguito
L’esfoliazione: quanti tipi e modi si conoscono?
Tradizionalmente, nella cosmetica si conoscono 3 tecniche di esfoliazione:
- meccanica
- chimica
- enzimatica
L’esfoliazione meccanica (o fisica)
rappresenta la procedura di pulizia superficiale della pelle nell’intento di rimuovere cellule morte e particelle residue dallo strato più esterno dell’epidermide, utilizzando:
- tecniche esfolianti (microdermoabrasione / needling, ablatori ultrasonici, laser): di competenza dei professionisti della medicina estetica
- prodotti esfolianti come scrub o gommage - svariate formule in polvere, emulsioni, gel, creme, oli contenenti particelle sferiche o granuli che conferiscono vari gradi di abrasività al prodotto; esfoliano per azione meccanica durante il massaggio diretto sulla pelle
- le particelle hanno una dimensione di 100-500micron; dimensioni più grandi rendono il prodotto più aggressivo
- strumenti esfolianti come guanti, spugne naturali, spazzole manuali od elettriche, dischetti o tessuti di vari materiali
- gli esfolianti meccanici hanno un effetto immediato rendendo la pelle liscia e levigata
- sono particolarmente utili per la pelle ruvida con strato corneo ispessito (crono- e foto-invecchiamento)
- generalmente sono considerati più aggressivi e non sono indicati per la pelle sensibile o reattiva
L’esfoliazione chimica
è al giorno d’oggi la tecnica di esfoliazione più comune come routine sia a casa che in cabina estetica.
L’esfoliazione chimica è anche conosciuta come Peeling, termine inglese naturalizzato italiano, che significa letteralmente ‘’sbucciare, pelare’’: trattare il viso con esfolianti per liberare i pori e ridurre le imperfezioni, accelerare il naturale processo di rinnovo cellulare, ridonare luminosità e freschezza alla pelle.
Il peeling chimico agisce appunto stimolando il turnover cellulare con la rimozione delle cellule morte, inducendo una reazione pro-infiammatoria che favorisce l’attivazione di citochine le quali a loro volta stimolano la produzione di fibre collagene, elastina e di glicosaminoglicani che sono i principali costituenti del derma.
Gli attivi più utilizzati nei prodotti esfolianti chimici sono
- acidi: acidi dolci della frutta - alfa, beta, poli, lipo- idrossiacidi
- sostanze non acide (fenoli, urea)
- enzimi: sostanze ricavate da estratti vegetali come papaina dalla papaya o bromelina dal gambo di ananas
Gli acidi dolci della frutta: alfa- e beta-idrossiacidi, combinazioni molecolari (poli- e lipo- idrossiacidi)
Gli alfa-idrossiacidi - AHA – cosa sono e come si utilizzano?
Gli AHA sono acidi organici idrosolubili; sono ricavati da frutta, semi, estratti vegetali e i più comuni sono
- acido glicolico (estratto dalla canna da zucchero): il più utilizzato
- acido mandelico (estratto dalle mandorle) – il più delicato
- acido malico (estratto dalle mele)
- acido citrico (estratto dagli agrumi)
- acido tartarico (estratto dall’uva)
- acido lattico (ottenuto con la fermentazione della canna da zucchero o barbabietola) – il più umettante
Gli AHA agiscono inducendo la desquamazione della pelle con un meccanismo che implica la rottura dei legami intercellulari dei corneociti, riducendo la coesione dello strato corneo e inducendone lo sfaldamento e quindi la rimozione.
In più, gli AHA in basse concentrazioni sono umettanti (il più umettante è l’acido lattico) ovvero sono in grado di favorire l’idratazione della pelle richiamando e mantenendo l’acqua negli spazi intercellulari.
ACIDO GLICOLICO: tra tutti il più popolare nonché il più utilizzato
- è l’acido con la molecola più piccola in grado quindi di penetrare negli strati più profondi rispetto agli altri acidi AHA
- usato anche in medicina estetica in alte concentrazioni per rimuovere imperfezioni come esiti cicatriziali dell’acne
Gli AHA inducono fotosensibilizzazione rendendo la pelle più soggetta a eritema da esposizione a raggi UV e quindi si consiglia generalmente di usarli la sera e di giorno applicare sulla pelle una crema solare ad ampio spettro.
Perché si utilizzano gli acidi esfolianti AHA
- per affinare la grana della pelle e renderla più luminosa e più tonica
- per reidratare
- per ridurre l’iperpigmentazione, le macchie scure, gli esiti cicatriziali dell’acne
- per levigare e appianare le rughette sottili
Per chi sono consigliati gli acidi AHA
Gli acidi dolci della frutta sono consigliati per tutti i tipi di pelle, tenendo in considerazione le esigenze individuali :
- Acido glicolico
- acne ( a tutte le età), rughe e rughette, pelle spenta e opaca
- Acido Lattico
- ispessimento e rugosità, secchezza e desquamazione, macchie cutanee
- Acido Mandelico
- secchezza e rugosità, rughe e segni dell’età, iperpigmentazioni
I beta-idrossiacidi – BHA – cosa sono e quando si utilizzano?
Chimicamente parlando, i BHA sono imparentati con gli alfaidrossiacidi; sono acidi liposolubili e per questo riescono a penetrare più in profondità nell’epidermide e a livello dei pori riescono a dissolvere gli accumuli di sebo ossidato e residui che li ostruiscono.
Il BHA più conosciuto in assoluto è l’acido salicilico, ricavato dagli estratti di corteccia di salice: con effetto antimicrobico/antisettico ed antinfiammatorio, l’acido salicilico è particolarmente indicato nella cura della pelle con acne e brufoli, a tendenza mista-grassa, con pori chiusi, punti neri e bianchi, altre imperfezioni caratteristiche della pelle grassa.
L’acido salicilico presenta buona azione cheratolitica: diminuisce l’adesione tra i corneociti, assottiglia lo strato corneo, facilitando la pulizia delle cisti e microcisti. In più, velocizza il turnover cellulare, stimola la produzione di collagene ed elastina, rende la pelle pronta a ricevere gli attivi dei prodotti applicati in seguito.
L’acido salicilico è presente in una larga gamma di prodotti dermocosmetici per la cute (in concentrazioni massime di 2%) e per il cuoio capelluto e capelli : shampoo, lozioni, emulsioni, sieri e concentrati con massimo 3%, utilizzati nella cura dello stato furfuraceo e desquamativo semiacuto e cronico (dermatosi, dermatitte seborroica ecc).
L’utilizzo dell'acido salicilico in dosaggi superiori al 3% dovrebbe essere riservato ai trattamenti applicati in studio medico dagli specialisti in medicina estetica e dermatologia.
Tra le reazioni indesiderate dell’acido salicilico sulla pelle, le più comuni includono arrossamento e irritazioni localizzate, fotosensibilizzazione, prurito e pizzicore, fragilità eccessiva della pelle.
Quando si utilizzano gli esfolianti BHA:
- per pulire e liberare i pori dal sebo ossidato e particelle residue (smog, inquinanti, resti di trucco, grasso)
- per rimuovere le cellule morte dalla superficie cutanea
- per prevenire la formazione dei comedoni, dei grani di miglio e dei peli incarniti
- per rimuovere le squame e l'eccesso di sebo nella dermatite seborroica
A chi sono consigliati gli acidi esfolianti BHA:
- nella cura e prevenzione della pelle mista-grassa con tendenza a lucido, acneica, con pori chiusi, punti neri/bianchi
- nella cura e prevenzione delle dermatosi e dermatiti acute e croniche, come trattamento complementare, per il cuoio capelluto e capelli: forfora grassa e secca, dermatite seborroica
I lipo-idrossiacidi – LHA
- sono composti lipofili derivati dell’acido salicilico, come l’acido capriloil-salicilico
- rimangono in superficie cutanea e quindi hanno potere esfoliante delicato e più superficiale
- risultano utili nell’esfoliazione chimica delicata, per la pelle intollerante e iper-reattiva o facilmente arrossabile e soggetta a infiammazione
- hanno un pH molto simile a quello della pelle quindi è più facile stabilizzarli nelle formulazioni dei prodotti esfolianti
I poli-idrossiacidi – PHA: quali sono e come si usano nell’esfoliazione?
- sono composti lipofili dell’acido gluconico: i più utilizzati sono la gluconolattone e l’acido lattobionico
- hanno molecole più grandi quindi non possono penetrare troppo in profondità: risultano ideali per un’esfoliazione più delicata e meno invasiva
- sono igroscopici, richiamando e trattenendo l’acqua nel tessuto epidermico
- hanno proprietà antisettiche e cicatrizzanti
Gli acidi esfolianti PHA sono consigliati
- per la pelle sensibile e iper-reattiva
- nella dermatite atopica e rosacea
- nei protocolli cosmetici ed estetici anti-aging, in combinazione con vitamine C ed E (tocoferolo)
L’esfoliazione enzimatica - Il Peeling enzimatico
- si basa sull’utilizzo di prodotti a base di enzimi: sostanze con attività proteolitica e cheratinolitica, ottenute da estratti vegetali (come la papaina estratta dalla Papaya; la bromelina estratta dal gambo di ananas; enzimi proteolitici dalla melagrana, pompelmo, fichi).
Il Peeling enzimatico è un’esfoliazione più delicata: rimuove le cellule morte dalla superficie cutanea senza cambiare il pH cutaneo e senza seccare la pelle; è maggiormente indicato per la pelle sensibile e facilmente irritabile, alla quale può portare benefici sostanziali:
- restringimento e disostruzione dei pori in maniera delicata
- diminuzione della desquamazione, riduzione della secchezza estrema cutanea
- riduzione delle rughette e linee sottili segni dell’invecchiamento precoce
- scolorimento delle macchie scure e discromie (macchie senili, iperpigmentazioni – lentigo- solari)
La farmacia Pelizzo a Udine pone a disposizione degli utenti il reparto Cosmesi&Estetica all’interno del quale si trovano le soluzioni mirate per le problematiche cutanee più svariate, dei marchi più prestigiosi di dermocosmetica e cosmeceutica esistenti sul mercato: DERMALOGICA, PHFORMULA, ENVIRON, DR.SEBAGH, SEPAI, FILORGA propongono prodotti altamente tecnologici per tutti gli step della routine quotidiana di bellezza e salute della pelle, dalla detersione doppia agli esfolianti e dai trattamenti vitaminici a quelli anti-aging avanzati.
Periodicamente la farmacia Pelizzo a Udine organizza giornate ed eventi speciali dedicati alla dermocosmetica e cosmeceutica, con l'intervento di consulenti specializzati per effettuare i trattamenti personalizzati in cabina: per tutti i dettagli seguite il calendario degli appuntamenti mensili e non esitate a contattarci.
